Подходит для свинцово. Инструкция к зарядному. Купить Сонар УЗ-205.01 зарядное.

Какой величины должен быть начальный ток зарядки аккумулятора? Для большинства стационарных свинцовых аккумуляторов этот ток написан на корпусе. Максимальная величина зарядного тока составляет от 0.2 до 0.3 емкости аккумулятора. Например, если емкость аккумулятора равна 100 А.час, то ток заряда такого свинцового аккумулятора не может превышать 20 А или 30 А (это решает производитель).

Самая старая и самая распространенная рекомендация относительно зарядного тока свинцового аккумулятора: '10 процентов от емкости', верна и сегодня. Любой свинцовый кислотный аккумулятор можно заряжать, начиная зарядку с таким током, без боязни как-то повредить аккумулятор.

Возможна ли зарядка аккумулятора током, большим, чем максимально допустимый? Да, аккумулятор зарядится, даже если ток зарядки будет превышать установленный производителем максимум. Но, во-первых, если не уменьшить ток хотя бы в конце зарядки, то аккумулятор зарядится не полностью.

А во-вторых, во время зарядки большим током перестанет быть эффективным механизм рекомбинации газов внутри герметичного свинцового аккумулятора, и электролит аккумулятора потеряет воду, даже, если потом, в конце зарядки, зарядный ток будет уменьшен. В результате превышения тока даже во время одной зарядки, аккумулятор не проработает весь расчетный ресурс и выйдет из строя раньше. Первый результат из google. Просто не стоит насиловать АКБ. Зарядное устройство Сонар не насилует аккум.

Максимум 5А, и по мере заряда ток падает (есть светодиодная шкала). Время заряда может быть долгим, но попытка зарядить аккум.бат от 12В бортовой сети дизельгенератора закончилась печально.

Предохранитель 10А сгорел, пробку аккум. Бат выстрелило в потолок. Ошибки подключения небыло, дополнительно последовательно включил резистор 12Ом (7Вт). После этого новая батарея стала долго заряжаться от Сонара, непойму - почему в автомобилях такое непроисходит, там генератор паралельно аккум.бат. Переделанный блок питания из под ПК Регулировка напряжения в пределах 0,5-21В Регулировка силы тока в пределах 0-11А Максимальная мощность 175,5 Вт Пульсации напряжения составляют около 200мВ на средних нагрузках. На регулировке напряжения стоит потенциометр на 10 оборотов.

Присутствует стабилизация по току и напряжению, для включения стабилизации по напряжению выкрутите резистор силы тока максимально по часовой стрелки) загорится зеленый светодиод. Защита от короткого замыкания до 10 сек. (происходит стабилизация тока с падением напряжения). Так как импульсный блок не предназначен для работы без нагрузки, предусмотрена встроенная динамическая нагрузка (на амперметре виден ток потребления), при подключения внешней нагрузки, она отключается. В случае длительного простоя прибора на передней панели имеется кнопка пауза, позволяющая отключить основной трансформатор (не страшен перегрев транзисторов), но в то же время остается включенным вентилятор, вольтметр и амперметр, можно отслеживать напряжение внешнего источника питания.

Вентилятор подключен не на прямую, а через регулятор оборотов, зависящей от температуры радиаторов, таким образом достигается максимальная безшумность. Подходит для зарядки свинцовых аккумуляторов, для этого нужно замкнуть щупы, нижним переменным резистором выставить нужный ток, затем в разомкнутом состоянии выставить напряжение верхним резистором и подключить щупы к клеммам аккумулятора. В качестве лабораторного блока питания подходит для различных опытов, от питания самодельных схем до гальваники.

В комплекте сам блок питания, 4 провода с разъемами банан - крокодил (2 красных, 2 черных) и провод для подключения в сеть 220В. Отправлю почтой или встречусь лично в г. Курск Цена 2000 руб. Добрый день, посетители форума. Реализую у себя дома некоторое подобие умного дома.

Задача: необходимо обеспечить питанием 3 планшета + 3 wi-fi камеры, возможно, что-то еще. В стенах для этого я проЛожил проводку с идеей использовать ее в качестве шины питания. Хочу, чтобы в шине было 5V для питания по USB всех устройств. Для этого, как я понимаю, нужен мощный источник питания на 5V и 10-15А. Можно использовать компьютерный БП, но не хочется шума.

Что насчет светодиодного драйвера? В продаже имеются на 12V и мощностью хоть 20А. У меня дилетантский вопрос: я читал, что драйверы обеспечивают стабилизацию по току. Не сгорят ли мои потребители при использовании драйвера на 15А? 12V хотел понизить до стабильного 5V при помощи стабилизатора напряжения.

Небрежно изготовленных,стоимостью 7 миллионов рублей! Я опускал всегда дохлики которые рекламируются на всех сайтах интернета на 6П14п,на 6П6С,на 6Ф3П и на ТВЗ от телевизора или радиоприёмника!

Ты не путай высококлассный Аудионоте, где применено всё самое дорогое и качественное и эти дохлики. Если уж ты приводишь УЛ график,то дай мне твой график, а не эту туфту теоретическую.Ты ни когда не делал и не измерял КНИ УЛ УНЧ, а у меня есть замеры сотен УНЧ фирменных УЛ и сейчас стоит на столе на боку УЛ усилитель 35 ватт. Могу замерять и показать реальное измерение УМ лампового, а не эту фигню. И даже по твоему графику,безразлично снимать максимальную мощность при 10% или при 1% разница в мощности всего лишь в два ватта будет. Но Однотакты нельзя так измерять,не получиться и ни кто в 20 веке в 60-80 года не мог измерять КНИ 1% потому что не было возможности иметь измеритель КНИ. Это сейчас у каждого комп-измеритель КНИ на столе, а тогда на глаз и рекомендации писались под осциллограф и ГОСТ писался под искажения 10%.

Вот например пособие для радиомастеров. Приведенные тобой графики характерны только для 'дохликов' однотактов, которые ты неоднократно 'опускал' ниже плинтуса.

Да и то, очень небрежно изготовленных. Хотя-бы схемку с номиналами привел. А вот характерные графики для двухтактов с небольшой ООС, коей и является, например, УЛ включение: Ну, и стоит ли измерять максимальную мощность при искажениях больше 1%? Более того, в тех примерах, которые ты сам привел для промышленных усилителей, максимальная мощность при 10% искажений всего-то раза в 1,5 превышала номинальную при 1%.

Так стоит ли упираться, как.

Судя по фото платы у тебя первый вариант схемы. Резистор R13 входит в цепь обратной связи по-току ШИМ-контроллера. Если он вышел из строя значит это только одно: пробит силовой транзистор. Однозначно в обрыве резисторы R15, R16 и кирдык микросхеме ШИМ-контроллера. Скорее всего R9 также оборван.

Оптрон тоже мог крякнуть. После ремонта могу рекомендовать установить диод Шоттки (1А/40вольт) в прямом направлении от 5-й к 6-й 'ноге' контроллера. R19 и R20 поменять местами (если это не опечатка). Мало рабочего тока для нормальной работы оптрона. Сообщение отредактировал Одессит: 23 August 2013 - 14:50. Проще выкинуть в помойку.

На самом деле, там ничего сложного нет, если разобраться, то ШИМ на 3842 не сложнее, чем апельсин. Сначала пересмотрите всю силовую часть (диодный мост, полевик, шунт обратной связи по току-R13//R14 ну и 3842 собственно). Не нравится организация питания, там бы ещё стабилитрончик вольт на 15, а к R9 параллельно прикрутить КД522, чтоб полевик работал шустрее.

Честно говоря, мало чем отличается от базовой в даташите. Поколупайтесь в брюхе, судя по плате, на мой взгляд, выполнение достаточно убогое, выкинуть всегда успеете.